土人没有找到ATM，恨恨然归，不能进馆子大快朵颐了。途经一个小超市，只好用仅余的几个Euro钢崩儿——Euro两块及以下都是硬币，所以也有好几欧呢——买了一瓶水和一个软面包，结果水是我最不能忍的sparking water，不禁怀念在Munich用中文买普通瓶装水的幸福时光。

回到hostel房间，进门发现下铺的sg也回来了，随便聊了几句：同龄，来自耶路撒冷（Jerusalem），研读法律，此次出行主攻柏林，已经呆了将近半月，回家有丈高文献待读，故得空乃尽欢，每每正午起身，梳妆打扮然后夜夜笙歌。起始误听成了Iran，被sg义正言辞纠正：那是我们的敌人，用的是enemy，毫不犹豫，仿佛这是亘古不变的真理，然后历数“敌人”们如何可憎可笑如何固步自封夜郎自大如何被政府洗脑，颇有意思。南北朝鲜还隔着汉江，台海局势也扑朔迷离，何况这政治宗教历史都复杂的中东，相安无事之日估计远得很。想起boss曾提起她在东柏林长大，也曾被教育西柏林是我们的敌人，然而从墙倒的那一天，两边又成了亲人。Wiki上有墙倒时的照片，来自墙两边的人手拉手在博兰登堡门（Brandenburg Gate）上狂欢起舞，无所谓王师北定，然而怎不值得漫卷诗书喜欲狂。

下铺sg又抱怨另外四个sg仿佛连体一般天天同进同出，一个人落单得很，建议我同去bar，然而在这样一个城市，和我的心境，实在不适合drink、talk and maybe some f**k，虽然“Berlin has one of the most diverse and vibrant nightlife scenes in Europe” ^[53]，甚至某任市长都曾提到 "Berlin ist arm, aber sexy." ("Berlin is poor, but sexy.")(Klaus Wowereit, Governing Mayor, in a press interview, 2003)。也许刚过去的历史更能触动现代的人，总觉得柏林跟纽约是截然不同的，纽约仿佛后现代油画，色彩繁乱复杂而且谁都可以泼两笔，而柏林更像是雕像，每一刀一凿都定了的，二战中战火毁了不少古建筑，后来人再添减，觉得已经不贴切了然而又那么独特，所以更不如说他是雕像群：“Each of the national governments based in Berlin—the 1871 German Empire, the Weimar Republic, Nazi Germany, East Germany, and now the reunified Germany—initiated ambitious construction programs, each with its own distinctive character.” 经典之作是Zoologischer Garden地铁站附近的Kaiser- Wilhelm Memorial Church，教堂始建于1891－1895，二战中被炮火轰炸所剩无几，只残存了尖顶主堂约略可辨是哥特式，战后左右各辅添了一座现代玻璃幕墙建筑，被人戏称为“粉饼加口红”，自然警醒世人铭记那段历史，有趣的是在附近“ you should easily find crews of punks, people playing percussions and tourist enjoing these shows.”也算柏林的包罗万象，却总觉得有点无可奈何的意思。

回来后因速写课去看Metropolitan Museum的展览“Glitter and Doom: German Portraits from the 1920s”，才知道一战期间柏林便是整个欧洲的温柔乡，战士们战死沙场，他们的恋人、妻子、女儿甚或母亲迫于生计不得不卖笑欢场。战争有时只是政客们的意气风发，定要强虏灰飞烟灭，却不见他们杯筹觥错谈笑间多少血流成河，当然现代战争不以流血多少决胜负，可总会在这里或那里留下死亡或贫困，如同展览介绍中提到的“the throes of rampant unemployment, hyperinflation, and social panic”，只怕要数十年来慢慢医治，甚至从此病入膏肓。学校里贴的反战宣传“No more blood for oil”，算来算去，只要利大于弊，决策的人又如何做不到心安理得视而不见呢。

3月中的时候看了“The Lives of Others” （Leben der Anderen, Das），猫眼里望出去阴暗的楼道，压抑略有些光亮的阁楼——作为监听办公室，以及安静的有些诡异的林荫街道，信任和谨慎，忠诚和背叛，热情和绝望。为了艺术或者艺术生涯，有人被迫放弃一切去追求——包括出卖自己和爱人；而同样被迫选择，有人可以承受后半生工作的枯燥乏味；还有人想的只是不择手段的占有——被窥视而肆无忌惮的占有。没有资或社的问题，艺术、美、生命和自由，非常人性的片子，而且算是happy ending了，不会让人郁闷的要撞墙的那种。

    电影结束的时候，观众们鼓了掌——这并不是首映式——而我没来得及，因为恍惚记起了在柏林的两夜一天，和我并未亲眼见到的Berlin Wall（1961-1989）。

     乘下午的火车离开布拉格, 从Déćín出境，Schǒna入境，照例被列车员和边境警察翻来覆去看护照和签证。经的第一个听说过的城市是Dresden，然而也只在车上一瞥，到达Berlin晚上7点多，因为是冬天，天早黑了。早在网上预订了Eastseven Berlin Hostel，先前看地图时觉得离市中心很远，有些犹豫然而rating很好，也就罢了。到了之后发现只要转一次地铁就可以了，btw，柏林的地铁是这几个城市中唯一敢和纽约比脏乱差的:D按hostel给的direction不过十几分钟便从火车总站(Hauptbahnhof)到了hostel附近的Senefelder platz站，走到hostel也很顺，而且柏林简直是huge，住在这里已经是很很中心了:D。

出了地铁貌似一条大街，然而并没有很多人和车，拐进了Schwedter Str，人烟更加稀少，虽然两边都是buildings，好在不过两步就找到了Eastseven的招牌，不大的门面，要按铃才有人开门，还算安全。reception的sg热情豪爽， show了kitchen, living room整洁干净很温馨，告诉了房间号，以及指点地图上附近的便利，包括ATM机（cash不够付房费了）、restaurants、supermarket and hanging out places。这是一个Apartment building改成的hostel，我的房间在4楼- floor 3 –在欧洲1楼称作ground不计数，背包里装了两本书和打印的各种旅游信息，斜挎着D70，luggage里还装满了前几站的纪念品，想直奔电梯，却被告知没有，因为这个building已经很有历史了 >_< 早知道先来柏林！不得不分两次一个台阶一个台阶地把东西挪进房间。光亮的木地板，没什么家具所以更觉得宽敞，有一个大铁橱6个lockers，六张床，四张分开的，和一个上下铺，只有那个上铺还空着，就是我的了。后来知道另五张床上都是sg，上铺是最适合我的啦。   

身体非常希望埋在床上赶紧睡一觉，然而肠胃饿得咕咕乱叫，包里没有一点吃的，只剩了一口Prague带过来的orange juice，必须出去游荡一番。出门往地铁的反方向走再拐到一条大路上不太远处会有一个ATM，Neighbourhood是一个生活小区，街灯很暗，人行道是有些崎岖的石块，走到Kastanienallee Str.，沿街很多restaurant, pub, bar，风格各异，时而有fashion青年走过。对照Berlin wall地图和Berlin subway地图，这一片当年属于东柏林，距离曾经的柏林墙非常近，也许附近墙基边的泥土里还有血褐色痕迹，在夜晚却什么也看不清。路边的店里本地人和游客们开怀畅饮，谈笑风生，有些事已成为历史。